Visite la isla de Bragg para quedarse solo en esta isla remota

En Terranova y Labrador, puedes ser la única persona en la isla.

Está completamente oscuro y, en la parte delantera del barco, el capitán Bryan Oram utiliza un sonar para encontrar el camino, ayudado por el guía Duane Collins, que ilumina el agua con una linterna para evitar las rocas que se esconden. En la parte trasera del barco, estoy inclinado sobre la borda, fascinado hasta el asombro por los destellos biofosforescentes de plancton a nuestra estela. Es mágico, sorprendentemente silencioso, y no puedo creer que tenga la suerte de experimentar esto, al borde del peligro pero sintiéndome completamente seguro mientras maniobramos a través de la niebla hasta el módulo de glamping donde pasaré la noche solo. Como en, solo en una isla entera, solo.

Principalmente.

El atractivo de la manada en la isla de Bragg en la región de Terranova y Labrador era que pasaría la noche solo. La isla es una ciudad fantasma después de su reasentamiento en la década de 1950, un esfuerzo del gobierno canadiense para trasladar a la gente de las islas al continente, generalmente con resultados desastrosos, ya que los residentes se vieron obligados a dejar atrás todo lo que conocían y habían acumulado en la vida. En su apogeo en 1951, la población de la isla de Bragg era de 300 habitantes. Hoy en día, solo quedan unas pocas cabañas de pesca que la gente visita estacionalmente; la mayoría de las casas originales aquí fueron llevadas flotando hasta Hare Bay y solo quedan dos en la isla. El padre de Oram creció en la isla y su familia perdió sus ingresos de pesca cuando se mudó a Hare Bay, donde no se pescaba. "Los nueve niños no tenían adónde ir y fueron internados en una escuela abandonada", dice Oram. “Había tres o cuatro niños en la cama con oración, una manta y plástico para protegerlos de las goteras del techo”. Agrega que “Nan regresaba todos los veranos hasta los 84 años y tan pronto como llegaba al puerto, decía: 'Estoy en casa'”.

Incluso sin conocer la atormentada historia de la isla, me ponía nerviosa ser una mujer sola en una isla que nunca había visitado antes, por lo que mi anfitrión de turismo Matt Molloy se ofreció a quedarme en una tienda de campaña cerca de la cápsula y acepté con gratitud. Cuando vi por primera vez la cápsula en su pequeña ensenada, con el océano escondido detrás de ella, quedé inmediatamente encantado.

Más temprano ese mismo día, la compañía de Collins, Hare Bay Adventures, de la que es copropietario junto con su esposa Renee Collins, nos había traído a Molloy y a mí a la isla desde la ciudad de Hare Bay. En el camino, nos detuvimos en The Beaches, donde Collins se arrodilló para mostrarnos múltiples piezas de riolita con forma que alguna vez fueron utilizadas como herramientas por la tribu Beothuk (fonéticamente, abeja oth'ic). "Puedes encontrar un semicírculo de escamas donde sabes que alguien se sentó", para hacer la hoja, dice.

Aquí hay nueve fosos de casas Beothuk, cada uno de 10 a 13 pies de diámetro. Originalmente, los pozos tenían un perímetro de césped con una estructura de madera encima, pero hoy lo único que queda son las depresiones en el suelo. Collins también ha visto una roca agrietada por el fuego de un hogar antiguo. El pueblo Beothuk fue parte de una sangrienta batalla con los pescadores europeos; El nombre de la cercana Bloody Bay da fe de esta masacre histórica. La última mujer Beothuk murió en 1842 en St. John's. El cambio climático ha afectado el importante sitio arqueológico a medida que el suelo erosiona las playas. Alrededor del año 2000 se colocaron muros de contención pero no se les ha dado mantenimiento. "Este sitio no llegará al año 2080 si no abordamos el cambio climático", dice Collins. Incluso durante el último año, la erosión ha enviado algunos de estos artefactos al mar. La opresiva sensación de pérdida aquí se alivió un poco al haber experimentado justo el día antes de la boyante y próspera celebración de la cultura de las Primeras Naciones en el Conne River Powwow de la tribu Miawpukek.

Regresamos al barco donde vimos frailecillos en vuelo, así como alcas, gaviotas y charranes... y los lomos brillantes y ondulantes de las ballenas jorobadas. Uno agitó su aleta repetidamente, golpeándola contra el agua en un comportamiento que, según Collins, la gente cree que es una forma de comunicación. Oram siempre tuvo cuidado de mantener una distancia considerable de las ballenas y de llevarnos para ver otras ballenas para no presionarlas.

Nunca me he considerado una pescadora, pero cuando Oram nos mostró la nube de bacalao debajo de nosotros con el sonar, Collins dejó caer un sedal y me entregó la caña de pescar. Casi de inmediato sentí un tirón y comencé a enrollar el hilo (primero, dado que era yo, el que intentaba girar el carrete en la dirección equivocada). Me tomó un tiempo, pero logré traer un bacalao de 20 pulgadas. Admitiré cierta incomodidad cuando expiró, junto con uno que Collins atrapó, a centímetros de mí con sus ojos brillantes y horrorizados, pero sabía que respetaríamos el pescado comiéndolo esa noche.

Cuando llegamos a la isla de Bragg, primero pasamos por las pequeñas cabañas de pesca agrupadas unas cerca de otras hasta que llegamos a la ensenada donde se encuentra la cápsula. Es un módulo de buen tamaño que tiene capacidad para dos camas tamaño queen, un sofá grande y un área de comedor. La ducha y el WC se encuentran en una estructura separada en la misma plataforma. Su mejor característica es una pared de plástico PVC transparente que da a la entrada. Es un lugar salvaje y hermoso donde se escuchan las olas golpeando las rocas durante toda la noche, e incluso hay dos bancos anclados a un mirador donde leo un poquito al día siguiente. Oram se fue en auto para limpiar el pescado y regresó con filetes del tamaño de una tienda de comestibles que Collins cocinó a fuego abierto. El bacalao estaba delicioso, especialmente si lo seguía con pastel de perdiz horneado por Renee Collins.

La aventura no había terminado. Al caer el crepúsculo, Molloy y yo caminamos por un sendero estrecho, a menudo embarrado, de regreso al asentamiento de cabañas de pescadores, inquietante y de otro mundo en la niebla. En una casa brillaba una luz y pasamos una gran velada en compañía de un encantador y amable primo de Oram, Derek, quien inmediatamente nos ofreció una langosta de una de sus trampas y fue generoso con las raciones. Fue al regresar de esta reunión improvisada en el barco oscuro lo que le llevó a ver la profusión de vida marina biofosforescente brillando en el agua.

Dormí maravillosamente en la cápsula climatizada bajo edredones cálidos. La cápsula en sí es increíble, pero es realmente el equipo de Hare Bay el que hace que la experiencia sea tan memorable. Una nota final: vimos una ballena minke en el camino de regreso a la mañana siguiente, una pequeña cereza negra en nuestro helado.

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